このスニーカーはBTSのワールドツアーに乗り出すJ-HOPEのために製作されたオーダーメードシューズから出発した。ランニングシューズの軽量性とイタリア革職人の技術を掛け合わせ、快適さとデザインの完成度を高めた。韓国で同日発売され、来月30日から世界で販売される予定だ。

　特筆すべきは、ケースとブレスレットの間にあえてわずかな隙間を設けた点である。この「非一体型」とも呼ぶべき意匠によって、クラシカルなドレスウォッチとしての方向性がより明確に示され、近年のスポーツモデル的な一体デザインとは一線を画している。留め具にも、ロレックスらしい徹底した工夫が見受けられる。隠しクラウンクラスプはブレスレットの流れに溶け込むように設計され、外からは王冠マークだけが姿を見せる。内側は高光沢に磨かれ、まるでジュエリーのような仕上がりだ。

ケース径は39mmで、基本的な造形は従来のモデルと変わらない。厚さ9.5mm、繊細に刻まれたフルーテッドベゼル、そして短くわずかに傾斜したラグのバランスは絶妙で、装着感は驚くほど快適だ。

ロレックス N級ホワイトラッカー仕上げの文字盤はあえて装飾を抑え、ファセットカットされた針の動きが作り出す光のリズムを引き立てる静かな舞台となっている。搭載されるムーブメントは、自社製自動巻きのCal.7140。コート・ド・ジュネーブ装飾、イエローゴールド製のスケルトンローター、クロナジー脱進機、シロキシ・ヘアスプリングなど、最新技術と伝統的な仕上げが見事に融合している。パワーリザーブは約66時間。その内部構造は、まさに機能美そのものである。

だがこの価格差は、単に金の重量の問題ではない。見た目の印象、装着感、そして時計全体の完成度、すべてにおいて、別格の体験をもたらす。この時計はレザー装着モデルの単なるバリエーションではなく、ひとつの独立したアイデンティティを持つモデルではないだろうか。

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2025年秋、カルティエからふたつの「サントス ドゥ カルティエ」が発表された。ひとつはブラックダイアルを備えたステンレススティールモデル。もうひとつはなんとケースにチタンを用いたモデルだ。ツールウォッチ等に使われがちな「チタン」という素材を、カルティエは見事にカルティエ流の「エレガンス」へと落とし込んだのである。『ウォッチタイム』アメリカ版編集者であるゼン・ラブが、今回のモデルでいかに上手くカルティエが「仕上げた」のかを、実際に触りレビューする。カルティエ「サントス ドゥ カルティエ」における究極の表現となるのは、もしかしたらチタンかもしれない。カルティエは2025年にふたつの新しいサントスを発表したが、予想外のチタンモデルが注目をさらったのだった。「カルティエ」と「ビーズブラスト仕上げのマットチタン」という組み合わせは、直感的には結びつかないように思える。しかし、新しいサントスは、この軽量金属の持つクールさと、フランスのブランド特有のエレガンスを、絶妙なバランスで融合させた注目すべきモデルなのである。


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ドイツ・グラスヒュッテに1854年、時計師モリッツ・グロスマンによって設立されたマニュファクチュール。

彼は高度な技術だけでなく、時計職人の育成にも尽力し、グラスヒュッテの時計産業を支える基礎を築いた人物として知られています。

ブランドは1885年の彼の死後に途絶えましたが、2008年に時計師クリスティーネ・フッターの手により見事に復活。

伝統と革新を融合したタイムピースを送り出しています。

今回ご紹介する腕時計は、そんなモリッツ・グロスマンの精神を現代に受け継ぐ代表的なモデルです。

ローズゴールドケースの気品ある佇まいと実用的な機構を兼ね備えた一本は、まさに時計愛好家の心を掴む逸品といえるでしょう。

本モデルの文字盤には、読み取りやすいアラビア数字インデックスと精緻なミニッツスケールが配置されています。

針はブランドの象徴でもある手作業で焼かれたブルースチール製で、繊細な曲線と美しい色調が印象的です。

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注目すべき機能のひとつが、2色のバーで示されるパワーリザーブインジケーター。

巻き上げの必要なタイミングを視覚的に示すこの表示は、日々の使用において非常に実用的であると同時に、デザイン上のアクセントにもなっています。

ディテールにこだわるモリッツ・グロスマンらしいアプローチです。

搭載ムーブメントは、自社開発の手巻きキャリバー「100.2」。

グラスヒュッテの伝統である3/4プレート構造や手仕上げの装飾、そして独自の緩急調整機構など、随所にクラフツマンシップが宿っています。

裏蓋はサファイアクリスタル仕様となっており、その美しいムーブメントの動きを鑑賞することができます。

ローズゴールドケースは約41mmと腕元で主張しすぎない絶妙なサイズ感。

ラグのデザインも丁寧に造形されており、装着感も上々です。

いかがでしたでしょうか。

控えめながらも存在感のあるデザイン、手作業で仕上げられたムーブメント、そして実用性に優れた機構美。

すべてが絶妙なバランスで成り立っています。

ドイツ時計の伝統と現代的な技術力が融合したモデルはまさにクラシカルな雰囲気の中に確かな現代性を感じられる1本。


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56KSと言えば、44GSによって確立された“セイコースタイル”を彷彿とさせる、エッジをきかせたケースデザインを思い浮かべる人も多いだろう。

だが、今回紹介するモデルはそれとは対照的に曲線を基調としたやわらかなケースデザインをもつ1本だ。1970年代らしい特徴的なトノー形のワンピースケースは、なんとも言えない愛嬌を感じられる。

しかし、ケース裏面はセイコーらしいかっちりとした造形で、中央部にはKSのメダリオンが鎮座している。
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さらにこのモデル最大の特徴として、6時方向のラグ間にあるネジを開けることで中の緩急針を調整できる、“外部微動緩急調整”機能が備わった点も見逃せない。これはグランドセイコーにも見られない、ワンピースケースの56KSだけにあたえられた調整用機能だ。

こういった目に見えない隠れたギミックは、精度を追求していた当時のセイコーらしさを感じる。また、カレンダー機能をこぞって採用していたこの年代の時計としては珍しく、カレンダー機能をもたないノンデイトモデルですっきりとした文字盤デザインだ。56系のウィークポイントとも言えるカレンダー機構がついていないことも、実用を考えている人にはうってつけだろう。

キングセイコーと言えばエッジの効いた鏡面ケースが第一に挙げられるが、角がなくスリムなケースは袖に納まりやすく、サテン仕上げを施すことによってぎらつきを抑えているので悪目立ちしない。面倒な腕時計論争に巻き込まれそうになれば、時計をスーツの袖に隠すことで、角を立てることなく華麗にスルーできるだろう。初めての国産アンティークを探している人、落ち着いたビジネスウオッチを探しているという人にはぜひチェックしてもらいたい1本だ。


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Tさんが最も気に入っていて、普段もよく仕事で身に着けているF.P.ジュルヌの「トゥールビヨン・スヴラン」のジェイドダイアル。特別製作文字盤のユニークピース。Ptケースとブレスレット。

「当時のことは、よく覚えています。買いたい時計があっても、まだ学生の身分だったために満足に買うことができませんでした。その時に欲しいと思ったロレックスやパテックフィリップは、今でもとてもよく覚えています」

　その経験と思い出が脳裡に焼き付いているのだろうか？　Tさんのオフィスの社長室に通され、彼のコレクションを目の当たりにしたとき、その豪胆で独特な買い方に、かつての自由に買うことができなかった時代の記憶への“復讐”ではないのか？と勘繰ってしまうほどであった。

「基本的に気に入ったモデルがあると、そのモデルに存在するすべてのケース素材を“全部買い”します。ダイアルのバリエーションも気に入ったものであれば、同じモデルであっても気にせずにすべて買います。でも昔と違って、ひとつの時計を大切にずっと着用するようなことはありません。むしろ、たくさんのロレックス時計コピーをアクセサリーのように、次から次へと着け替えます。時計でありながら、腕上で時を刻み、時を知るための道具という目的ではないのです」

　実際、Tさんの実感としても、ここ数年は高級時計を集中的に買ったという想いが強いようだ。

「確かに、この2〜3年で20本以上の高級時計を買っています。自分でもそれを自覚しています。よく高級時計を“資産価値”として買うという人の話を耳にします。しかし、実際に本業として国際金融を中心に投資を生業にしているプロフェッショナルから言わせてもらうと、それは不正確で間違った考え方としか言いようがありません。つまり、高級時計に投資して儲けようとするのはとても効率が悪いということです。具体的な数字を挙げて説明すると、現在、私の通常業務である投資ビジネスでは平均的に15〜20%の利益率をターゲットにしており、実際にその成果を上げています。対して、高級時計に投資して、これだけの利益率を得ることはとても大変なことです。投資に見合った利益を回収するには時間がかかりすぎて、正直、私は待ちきれません」

　果たして、どうしたら、Tさんのように、これだけの高級時計を買うに値するだけの成功を、ビジネスで収めることができるのだろうか？　今や香港を代表するセントラルの金融中心地区に自身のオフィスを持つまでの経緯を聞いてみた。

「大学を卒業した後は、投資銀行で企業間の買収と合併すなわちM&Aを約20年も専門にやってきました。その経験を基に独立して起業し、今の会社を興したのです。今、私の会社では、国際金融への投資を中心に6部門で投資・アクティブリサーチ・コンサルティングを行っています」

　言うまでもなく、香港は今や世界の金融中心地のひとつであると同時に、世界最大のウォッチマーケットでもある。その香港で成功を掴んだ数少ない人間が、いかにして時計を買うのか？　その買い方は決して、尋常ではないかもしれない。それでも、いわゆるバブルがはじけた後、“失われた20年”という長きにわたるデフレの時代を過ごしてきた日本人からすると、香港でのビジネスは、やはりハイリスク・ハイリターンであるのは疑う余地がない。だからこそ、Tさんのように、ビジネスが上げ潮の時には、堂々とそれに見合った消費を行うこと。それがまた次のビジネスと利益を生み出すこと。大きく使って、大きく育てる、という考え方を素直に信じ、行動に移せること。それがとても新鮮に目に映る。

オリエントスターは、機械式時計ならではの表現として独自の個性をもったスケルトンモデルに力を入れてきた。多彩なモデルを展開しているが、とりわけ時計愛好家の間で人気の逸品になっているのが、文字盤やムーヴメントに高度な精密加工技術を駆使したダイナミックなデザインが特徴の“アバンギャルドスケルトン”だ。

最新モデル“M34 アバンギャルドF8 スケルトン”のモデル名に冠された“M34”とは、流星群で有名な“ペルセウス座”にある星団を指している。

レギュラーモデルは、金属のソリッドな質感を強調した黒めっき仕上げのケースに、同素材のメタルバンドを新たに組み合わせたデザインが特徴。精密に成形された2 層構造の複雑なオープンワーク文字盤に、ケースとメタルブレスレットの一体感が加わり、先進性が以前にもまして際立っている。

もうひとつは、300 本（国内200 本・海外100 本）の数量限定モデルだ。“デザートラグジュアリー”をコンセプトに掲げ、金色に輝く砂地に囲まれた豊かな都市生活をデザインで表現。オープンワーク文字盤、6角ネジ、ゴールド色で彩ったケースと、温かみのあるカラーリングで統一したデザインが、レギュラーモデルとはまったく異なる表情を作り出している。

ケースの色調に合わせたカーキ色のナイロンベルトは裏材にイエロー色の皮革を用い、デザインの調和を図っているのもこだわりのポイントだ。

いずれも、ムーヴメントはシリコン製がんぎ車を採用した自動巻きムーヴメント、キャリバーF8F64を搭載。6時位置のスモールセコンド付近に見えるブルーのシリコン製がんぎ車は、最新の高精度製造技術を駆使して作られており、独自技術が国内外で特許登録されている。

また、キャリバーF8F64 は、オリエントスターの自動巻きムーブメントでは初となる60 時間以上のパワーリザーブと日差プラス15 秒からマイナス5 秒の高精度を実現。デザインはもちろん、実用面での性能も大幅にアップデートされている。
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18Kローズゴールドモデルは、T932.408.41.033.00（メンズ）とT932.207.41.036.00（レディース）の2種類。ローズゴールドのフルーテッドベゼルとローマ数字インデックスを組み合わせたことで、高級感とクラシカルな雰囲気を演出した。さらに、ベゼルにはスイスの貴金属基準に基づく“サン・ベルナール刻印”をはじめとする複数の刻印を施し、ゴールドの純度と品質を保証している。

鮮やかなグリーンの文字盤を採用したモデルは、T006.407.11.093.00（メンズ）とT006.207.11.096.00（レディース）の2種類。メンズモデルはローズゴールドモデル同様、文字盤にローマ数字インデックスを施しているが、ルイヴィトン スーパーコピーレディースモデルにおいてはこれらローマ数字インデックスをすべてダイヤモンドマーカーに置き換えている。華やかで洗練された印象を与えるだろう。

すべてのモデルには、五つのリンクを交互に配置した交換可能なブレスレットを採用。文字盤にクルー・ド・パリのギョーシェ装飾を施し、“Le Locle”の文字をイタリック体で記すことで、創業地への敬意が込められている。また、シースルーバックの裏ブタからは機械式ムーヴメントのメカニカルな造形と駆動を鑑賞できる。

機能面では、耐磁性や衝撃、経年変化への耐性を備えたニヴァクロン製ひげゼンマイを採用。これにより、高い精度と耐久性を実現した。さらに、メンズの18KローズゴールドモデルにはCOSC認定が付与されており、品質と信頼性を証明している。

ティソの哲学である“伝統”と“革新”を体現した同モデルは、長い歴史に裏打ちされたクラフツマンシップと現代的なアプローチを融合させた、ブランドのアイデンティティを象徴するモデルといえるだろう。


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「オーヴァーシーズ・デュアルタイム」はデュアルタイムゾーン機能を搭載した腕時計だ。さらに第2時間帯の午前と午後を指し示すAM／PM表示も備えている。6時位置のサブダイアルは、ポインターデイト式の日付表示だ。「旅」の精神を体現したオーヴァーシーズらしい腕時計である。

「この特別な色調を出すために、5年の歳月が必要でした」

　ヴァシュロン・コンスタンタンのスタイル・アンド・ヘリテージ ディレクター、クリスチャン・セルモニが新作のためのグリーンについて語る。

ヴァシュロン・コンスタンタンでスタイル・アンド・ヘリテージ ディレクターを務める。1959年、スイス・ジュウ渓谷にあるル・サンティエ生まれ。90年に営業管理マネージャーとしてヴァシュロン・コンスタンタンに入社し、92年に購買マネージャー、96年から製造部門のマネージャーを務めた。買収したHDGを改組したVCVJで自社製ムーブメントの開発プロジェクトを担当する。2001年には最終的にプロトタイプやユニークピースにゴーサインを出す統括責任者となり、10年にアーティスティック・ディレクターに就任。17年より現職。

リュディガー・ブーハー：ヴァシュロン・コンスタンタンは、一般的に文字盤の色に関してどのような戦略を採っているのでしょうか？

クリスチャン・セルモニ：クラシックな印象を与える腕時計には、通常はシルバーやグレーなど、淡い色を好んで用います。ブラック、場合によってはブルーを採用することもありますね。また、「トラディショナル」コレクションではグリーンを使用した例もあります。

　2016年に第3世代の現行オーヴァーシーズが発表された時、私たちの目的は他のブランドの腕時計にはない、特別な印象を与えるブルーを生み出すことでした。そのために、デザイナー、文字盤メーカーと緊密な協力体制を構築したのです。私たちのブルーは、電気メッキ、カラーラッカー、そしてクリアラッカーの組み合わせから成ります。

　この文字盤には、ふたつの要素を追求しました。ひとつは奥行き感、もうひとつは光の反射による色の変化です。こうして得られたブルーの色味は、オーヴァーシーズを代表する特徴となりました。

リュディガー・ブーハー：ヴァシュロン・コンスタンタンの文字盤のブルーは、色味がそれぞれのコレクションごとにやや異なります。グリーンもコレクションごとに変更するというルールはあるのでしょうか？

クリスチャン・セルモニ：確かにオーヴァーシーズの文字盤に採用されているグリーンは、トラディショナルに採用されているものとは異なります。ただ、それはほんのわずかです。トラディショナルのグリーンには、ほのかにグレーが混ざっています。現行モデルであるトラディショナル・トゥールビヨンからもそれは見て取れるでしょう。他方、オーヴァーシーズのグリーンはほぼ同じです。ですが厳密にルールを定めてはおりません。それぞれのコレクションにふさわしいカラーを見つけようとしているのです。

　グリーン文字盤の腕時計はすでにさまざまな種類のものが市場で展開されています。私たちは格段にエレガントなグリーンを探していたのです。ダークグリーンやブリティッシュレーシンググリーンは異なると思い選びませんでした。オーヴァーシーズに用いられているグリーンは、何層にも重ねたラッカーをさらにクリアラッカーで覆ったものです。この技法を用いることで特別な深みを生み出しました。また、このような技法のため、塗膜の下にあるサンバースト模様を見ることができるのです。この特別な色味を実現するために、私たちは開発に合計で約5年も費やしたのです。

「オーヴァーシーズ・オートマティック」。直径35mmとサイズの小さなモデル。ブリリアントカットが施された、90個のダイヤモンドがセッティングされたベゼルが特徴的だ。見返しリングは備えてはいない。なお、このモデルに搭載されているムーブメントCal.1088/1のローターにも方位図はあしらわれている。

リュディガー・ブーハー：どのようにしてカラーを最終的に決定したのでしょうか？

クリスチャン・セルモニ：多数の採用候補の色を、パントーンの色見本や色校正用モニター上でフォトショップを用いて検討しました。次に、ある程度絞ることができたら、実際にその色を用いたプロトタイプを製作します。こうすることで色の深みを正確に把握することができ、最適な色合いを最終的に決定することができるのです。

リュディガー・ブーハー：ピンクゴールド製のケースに合わせて最終的な色を選んだのでしょうね。ホワイトゴールドやチタンなど、他のケースカラーとの比較テストもされたのですか？

クリスチャン・セルモニ：最適な色味を決めるテストで、文字盤のグリーンがピンクゴールド製のケースとどれだけ調和するか検証しました。しかし、仮にこのグリーン文字盤に別の素材のケースを組み合わせたとしても、この色調を変更することはありません。すでにブルーの文字盤を備えたモデルをオーヴァーシーズでは発表しています。このモデルには、ホワイトゴールドにピンクゴールドとケースの素材が異なるバリエーションがありますが、文字盤に採用されたブルーの色調は変更してはいないのです。



タグ：ウブロ スーパーコピー

ケースとブレスレットには、重量がステンレススチールより約30％軽く、通常のチタンよりも色が明るく傷つきにくい、ブライトチタンを採用しています。

セラミックス製ベゼルと、
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軽く耐傷性に優れ、耐アレルギー性もありますので、幅広いシーンで快適に着用できます。

3時、6時、9時位置に3つのサブダイヤル。

4時と5時の間に日付表示は配置しています。

ブルーの日付表示ディスクはグランドセイコーでは初になるそうです。

視認性もよく、グランドセイコーのこだわりを感じます。

文字盤には、グランドセイコースタジオ雫石から見える、星々がきらめく夜の岩手山に着想を得た、繊細なパターンと、透明感のある深みのあるブルーが組み合わされています。

中心から放射状に伸びる細かな質感は非常に細かく、角度が変わると陰影がうまれ、他にはない存在感を放つ文字盤になっています。

シースルーバックからは、毎秒10振動のハイビートクロノグラフムーブメント「キャリバー9SC5」を見ることができます。

10気圧防水と約72時間（約3日間）のパワーリザーブを実現しています。

ステンレスよりも軽量なチタンを採用したことにより、重さが「約154g」と長くつけていても、疲れにくいです。

また、リューズガードは、コンパクトで袖口の邪魔をすることなく着用いただけます。

文字盤は室内では落ち着いて深いブルーに見え、太陽の下では陰影が強く浮かび上がり、さまざまなシーンでいろいろ表情を見せてくれます。


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３万円台までの価格帯では、限られたコストのなかで、どれだけ工夫を凝らして時計をよく見せられるかが勝負。高級時計のように工芸品的な美観を求めるというよりも、ケース、文字盤、針、インデックスなど、パーツの基本的な仕上げがしっかりと施されているか、ケースの仕上げや針の成形などで手抜きをしていないかを確認することになる。

また、デイリーユースで使う実用時計は、毎日快適に着けるためにも、ケースのサイズ感をチェックしておきたい。メンズウオッチは40mmオーバーが定番となっているが、腕時計の黄金期とされる1950年代、当時の多くのモデルが38mmアンダーだったことが示しているように、着け心地やバランスを考えると、小振りな時計が本来の主流であった。もちろん人によってジャストなサイズ感は異なるが、手首が細い日本人にはこのほうが手首にしっくりとなじむ人は多いはずだ。手首が細めの人であれば、大きいもので40㎜。すっきりした見た目が好みなら、38㎜以下といったところだろう。

なお、時計のサイズは一般的にリューズを除いた3時位置から9時位置までの左右幅で表示されるが、手首に着けた時に装着感を考慮するならばラグを含めた縦方向のサイズと、厚みが重要となる。スペックに記載されている横幅が同じ時計でも、実際の装着感やバランスは異なるため、購入する際はなるべく実機を装着することをおすすめしたい。

ブレスレット一体型の直線的でシャープなケースがラグジュアリースポーツの雰囲気を感じさせる３針モデル。40mmの程よいサイズ感、日常生活用強化防水（10気圧）も魅力となっており、オンオフを問わず幅広いシーンで活躍してくれる。

堀内_コメント

「直線的なフォルムのケース、ソリッドのコマを採用したブレスレットは、角を鋭角に仕立てたことで2万円台とは思えない重厚な雰囲気を感じさせます。40mmのサイズも、ソリッドなラグスポ風デザインを際立たせるのにちょうど良く、10気圧防水で実用性も高い。価格以上の満足感を味わえます」

関連リンク：https://www.rasupakopi.com/nkopi_a208.html

デイデイト搭載のシンプルでベーシックな光発電エコ・ドライブの3針モデル。近年の傾向であるダウンサイジングのトレンドにフィットする36.5mmのコンパクトなサイズは、仕事からプライベートまで、幅広いシーンでスタイルを選ばずに装着できる。大胆で立体感のあるインデックスには暗い場所でも時刻が確認しやすい夜光塗料を塗布。デザイン性と視認性を両立している。


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